De vestiges romains en terre vésuvienne

Avant que la route ne se déploie devant nous à la sortie de Rome, nous devons traverser la ville et sa périphérie en affrontant la circulation chaotique de la capitale italienne. Quarante kilomètres de slaloms, de frayeurs et coups de klaxons plus tard nous disons au revoir à la ville éternelle, nous aventurant vers le sud. Alors que la nuit menace de tomber nous ne savons toujours pas où passer la nuit aucune terre sauvage et pas un seul camping en vue. Un agriculteur accepte de nous laisser planter la tente sur un bout de terrain malgré que l’idée ne l’enchante pas spécialement.

Les jours qui suivent, nous découvrons une autre facette de l’Italie lorsque nous quittons la région de Rome, le Lazio et que nous entrons en Campanie. Comme si cette frontière entre les deux régions était plus qu’une ligne imaginaire tracée après des batailles diverses, nous avons l’impression de changer de pays. Nous pédalons sous la pluie et l’atmosphère sinistre aggravée par le vent et les nuages noirs n’aident pas à éclairer notre vision de cette Mondragone, ville où ordures et chiens errants se côtoient au bord des routes. Nous cherchons un endroit où passer la nuit, (problème récurrent me direz-vous!) mais rien à l’horizon, il faut sortir de la ville et aller jusqu’à Castel Volturno, nous devrions trouver quelque chose là-bas pour dormir et pour faire des provisions. Nous y voilà et à tout hasard nous demandons au monsieur de la supérette s’il y a un camping dans le coin. Attends, je vais voir nous dit-il. Commence alors une série d’appels téléphoniques, apparemment sans réponses, suivis d’un départ puis d’un retour en voiture. Enfin une réponse, nous devons attendre ici que la dame du camping vienne nous chercher, on la suivra jusqu’au camping qui se trouve à deux kilomètres. On pourrait y aller tout seul, elle n’a pas besoin de se déplacer. Mais le camping est fermé. Ah, d’accord. Nous attendons un bon moment discutant avec les vendeurs de la supérette jusqu’à ce que deux gars en voiture nous demandent de les suivre jusqu’au camping. Nous les suivons tandis qu’ils roulent au pas dans les ruelles peu rassurantes de la ville. Nous mettons notre radar méfiance en route de peur de tomber dans une quelconque embuscade. Mais moins de deux kilomètres plus tard nous atteignons le camping qui, ce soir, ouvre ses portes spécialement pour nous. Nous sommes trempés, la pluie n’a pas prévu de s’arrêter et étant donné que la dame du camping nous propose un tarif plus que respectable pour un bungalow nous choisissons l’option abri en dur et lit pour la nuit.

Nous rencontrerons d’autres bons samaritains comme ce responsable de librairie qui n’a pas de carte géographique (on en cherche depuis trois jours, impossible d’en trouver une!!) mais propose gentiment que nous utilisions son internet et que nous imprimions notre itinéraire refusant une quelconque compensation financière. Il y avait aussi ce cycliste qui de peur que nous prenions une route trop dangereuse nous a mené à l’autre bout de la ville, nous guidant vers une plus petite route et ce, même quand la pluie a commencé à tomber. Et, puisqu’il n’y a pas de carte et que les panneaux d’indications routières sont souvent dépourvus de sens (deux panneaux pointant dans des directions opposées indiquent le même lieu) ou inexistants, (il n’est pas rare de se retrouver à un carrefour avec trois possibilités de direction sans aucune indication) nous comptons sur les habitants pour nous renseigner et ainsi, nous atteignons Sorrente dans la baie de Naples. Pour ce faire, nous avons préféré faire un détour de plusieurs dizaines de kilomètres pour ne pas avoir à traverser la ville de Naples dont la circulation anarchique n’est pas un mythe. Rome nous a donné suffisamment de sueurs pour que nous décidions de ne pas jouer avec le feu!

Quelques jours de repos nous permettent de nous rendre à Naples. Nous ne résistons pas aux fameuses pizzas napolitaines et nous découvrons la mozzarella di bufala faite avec du lait de bufflonne. Rien à voir avec la mozzarrella sans goût que l’on trouve en France. Puis, malgré une météo pluvieuse, nous visitons les vestiges des villes de Herculanum et de Pompéi, toutes deux victimes de l’éruption du Vésuve en 79 après J-C. Herculanum s’est retrouvée ensevelie sous 16 mètres de boue tandis que la grande Pompéi a été recouverte de cendres et de lapillis. Nous arpentons les trottoirs pavés des villes en ruines, nous attardant sur certains détails étonnamment bien conservés. A Pompéi, nous observons avec émotion les moulages des corps des habitants tentant de fuir vers le littoral ou attendant que la mort vienne les emporter. La technique de moulage reste la même depuis 200 ans. Dans la cavité laissée dans les cendres par la décomposition progressive du corps, on verse le plâtre liquide, qui, une fois solidifié reproduit la forme du corps.

En arrière plan, le Vésuve toujours menaçant, surplombe la baie. Celui que nous observons comme une attraction touristique est une vraie bombe à retardement qui ne dort que d’un oeil. Sa dernière éruption remonte à 1944, pendant la guerre. Le cratère accumule de grandes quantités de magma, qui n’ont pas de porte de sortie. Ainsi, l’énergie cumulée pourrait vaincre le bouchon en surface et provoquer une éruption explosive semblable à celle du 24 Août 79 mettant ainsi en péril la vie des quelques 600 000 personnes qui vivent sur les versants du Mont Vésuve.