Des singes et des hommes

Après une nuit de transit à l’aéroport de Singapour, nous atterrissons le 8 juillet à Denpasar, Bali où nous commencerons notre voyage en sac à dos. L’Indonésie comprend de nombreuses îles et ne pouvant toutes les explorer, nous décidons de partager notre temps dans ce pays entre les îles de Bali, Java et Sumatra.

Bali est très touristique. Il suffit de faire quelques pas pour se rendre compte que tous les habitants que nous croisons parlent parfaitement l’anglais. Tant pis pour le dépaysement. Et, en ce mois de juillet il est difficile d’échapper aux hordes de vacanciers européens et australiens venus profiter de l’île. Difficile mais pas complètement impossible ; pour notre première destination nous boudons Kuta, favorite des surfeurs et des touristes, et prenons le taxi pour la Péninsule de Bukit, et plus principalement à Uluwatu. Bien que la plage soit considérée comme l’un des meilleurs spots de surf de Bali, nous trouvons moins de touristes ici qu’à Kuta, Seminyak ou Legian que nous traverserons le lendemain en scooter, et c’est tant mieux. Sans doute tués par les transports privés et personnels réservés aux touristes, les transports publics sont quasiment inexistants sur l’île. Et au grand dam de notre portefeuille nous n’avons guère d’autre choix que de prendre le taxi ou les bus pour touristes pour nous déplacer. La location de scooter est très répandue et plus abordable mais le seul obstacle à notre découverte de toute l’île sur deux roues est que nous devons rapporter le scooter sur le lieu de location. Nous jonglerons donc entre les différents moyens de transports disponibles.

L’hindouisme est la religion la plus pratiquée sur Bali. Selon la philosophie balinaise hindoue, la paix et la liberté ne s’obtiennent dans la vie qu’en respectant et observant les trois relations harmonieuses, connues sous le nom de la doctrine Tri Hita Karana. Premièrement, les dieux ont créés la vie, la nature et tout ce qu’ils contiennent. Puis, la nature satisfait les besoins et les activités des hommes. Et enfin, les hommes ont l’obligation d’établir des villages traditionnels, de construire des temples dans lesquels ils doivent se recueillir, tenir diverses cérémonies, faire des offrandes quotidiennes, préserver la nature et résoudre les problèmes ensemble. Ainsi, tous les jours nous assistons au rituel des offrandes. Chacun prépare des petits paniers en feuille de bananiers remplis de petites fleurs, riz, crackers et un bâton d’encens qu’il dépose à l’entrée des maisons, du chemin ou devant la porte des chambres dans le cas des guesthouses. Il ne s’agit pas uniquement de déposer les offrandes mais également de faire une courte prière à chaque fois, ensuite la personne trempe ses doigts dans de l’eau (ordinaire ou non, nous n’avons pas éclairer le mystère) puis jette des gouttes avec un geste précis sur le petit panier. Les temples, plus ou moins grands sont très nombreux et de manière générale, même pour les plus touristiques et payants, l’intérieur n’est accessible qu’aux personnes venues prier. Il semblerait que chaque jour une cérémonie particulière se tienne dans l’un des temples de l’île.

Le temple d’Uluwatu n’est pas très intéressant d’un point de vue architectural et artistique mais sa localisation aux bords d’une falaise fait de lui un centre d’intérêt pour les touristes non hindous. Dédié aux divinités de la mer le temple fait parti des neufs temples directionnels de Bali et est l’un des plus vénérés par les hindouistes. Le temple est habité par une colonie de macaques réputés pour voler les effets personnels des touristes. Les singes se sont très bien tenus jusqu’à la tombée du jour où ils ont commencés à mettre en place des techniques afin de dérober les lunettes de soleil que Lambert portaient sur sa tête. Ainsi, deux petits singes se sont accrochés à son sac à dos puis ont lâchés prise lorsque j’ai haussé le ton. La confiance brisée, nous redoublons de vigilance face à ces petits coquins.

En taxi, nous nous rendons à Ubud. La ville est touristique mais bien moins que les plages du sud-ouest. Réputée pour son patrimoine culturel, Ubud compte de nombreux magasins vendant des boiseries, des batiks, des bijoux en argent. Nous ne nous laisserons pas séduire par les belles boiseries et sculptures difficilement transportables mais le plaisir des yeux est parfois suffisant. Et au marché, se bousculent des souvenirs plus ou moins authentiques mais généralement d’inspiration traditionnelle. Nous apprécions particulièrement que les vendeurs ne nous poursuivent pas sur plusieurs dizaines de mètres lorsque nous refusons d’acheter leurs produits comme c’est le cas dans d’autres pays d’Asie. Nous logeons dans le centre-ville d’Ubud et pouvons ainsi nous rendre à pied au Mandala Wisata Wanara Wata (Monkey Forest Sanctuary) où se trouvent trois temples construits au milieu du quatorzième siècle. L’entrée dans les temples n’est pas possible mais le complexe possède tout de même une atmosphère particulière. La nature renait dans les pierres sculptées, les eaux coulent dans le bain sacré du temple. La sérénité est parfois brisée par les cris des macaques qui vivent dans le sanctuaire. En plus d’être un lieu spirituel important, le site qui abrite plus de 600 macaques est également un lieu de recherche et de conservation. Les singes, habitués aux touristes, acceptent la nourriture qu’on leur tend et se permettent parfois de sauter sur les épaules des visiteurs pour leur dérober une banane. Le sanctuaire est l’habitat des macaques et ici comme ailleurs, les hommes doivent les traiter avec respect en accord avec la troisième relation fondamentale de la doctrine Tri Hita Karana.

Le soir, nous assistons à un spectacle de danse balinaise, le kecak. Traditionnellement interprété uniquement par des hommes, le kecak auquel nous assistons est unique en son genre puisqu’il ne réunit que des femmes. Le kecak se caractérise par l’absence de musique instrumentalisée. En effet, seules les voix de l’ensemble créent une ambiance et un fond pour l’histoire qui se joue. Généralement, le kecak raconte l’histoire bien connue des balinais et des indiens du Ramayana ou comment Rama parvient, avec l’aide du dieu singe Hanuman, à récupérer sa femme Sita, kidnappée par le roi démon Rahwana. À mesure que la pantomime se joue, les voix et les gestes du choeur s’accorde avec l’histoire. Les costumes et maquillages des comédiens ainsi que leurs performances étaient superbes. À la fin du spectacle, nous assistons à une danse du feu ou transe. La version à laquelle nous assistons est le Sanghyang Jaran (signifiant respectivement danse de transe et cheval). Le cavalier entre en transe et marche dans un lit de braises. Cette dernière partie était très impressionnante.

Ainsi au-delà de l’industrie générale du tourisme, nous découvrons à Bali, une population souriante et accueillante, très religieuse et dévouée.