Ile du nord

À peine sorti du ferry nous nous dirigeons vers les terres du nord. Passant près du Egmont National Park, nous allons jeter un oeil au mont Taranaki qui se situe plus à l’ouest. Les maoris racontent que le mont Taranaki faisait parti de la même tribu que les autres volcans du centre. Amoureux de la belle mont Pihanga, femme du mont Tongariro, il la courtisa et la séduisit. De retour, Tongariro pris les deux volcans en flagrant délit dans leur passion. Fou de colère, il défia le mont Taranaki qui, après sa défaite, fuit en direction de la mer, creusant ainsi la rivière Whanganui qu’il remplit de ses larmes. Il s’arrêta à l’extrémité ouest de l’île, loin de sa bien-aimée, où il se cache parfois derrière les nuages pour pleurer son amour passé.

Nous prenons la direction du Tongariro National Park, établi en 1887. Inscrit au patrimoine mondial de l’humanité le parc national réunit de nombreux volcans actifs et notamment les mont Ruapehu, Ngauruhoe et Tongariro. Une marche d’une journée permet de traverser les terres volcaniques entre les monts Ngauruhoe et Tongariro. En été, il est même possible d’atteindre les sommets de ces deux derniers. L’hiver est déjà là et les parties les plus en altitude de la marche sont recouvertes de glace et ne peuvent être traversées en toute sécurité qu’avec le matériel adéquat (bâtons et crampons). L’idée de prendre un guide, nous fournissant également le matériel, à 115 $ par personne ne nous intéresse pas et nous préférons marcher seuls en nous arrêtant lorsque le terrain ne serait plus praticable. En quelques heures, nous profitons de superbes vues sur le mont Ngauruhoe, foulons le sol de cratères, observons les coulées de lave des anciennes éruptions et avons de beaux panoramas sur la région. Comme toutes les marches que nous avons effectuées dans ce pays, la Tongariro Alpine Crossing, est plus que balisée. En effet, lorsque le chemin n’est pas recouvert de planches de bois sur le plat, des marches grimpent dans la montagne. Heureusement, parfois, on foule le gravier, notamment avant d’arriver au southern crater où nous rebroussons chemin, la glace nous empêchant d’aller plus loin. Cet encadrement nous fait bizarre mais on s’y accommode. Après tout, la Nouvelle-Zélande est hyper touristique et il faut bien que les marches soient accessibles au plus grand nombre. D’ailleurs, même si les conditions météorologiques, en altitude notamment, ne nous permettent pas de faire tout ce qu’on voudrait, nous sommes très contents de visiter ce pays en hiver et d’échapper ainsi aux cars de touristes, aux bouchons sur les marches et aux prix exorbitants (bien qu’ils le soient déjà hors saison).

Le parc national est également connu pour avoir joué le rôle du Mordor dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, avec le mont Ngauruhoe comme mont Doom (montagne du Destin). Les pentes caillouteuses et les environs du mont Ruapehu ont été filmées à plusieurs reprises pour représenter l’inhospitalité du Mordor. Le tournage du Seigneur des Anneaux a été une aubaine pour le tourisme, s’ajoutant aux paysages hors du temps, aux activités sensationnelles et à la culture maori, Le Seigneur des Anneaux fait désormais parti des raisons pour lesquelles les touristes viennent en Nouvelle-Zélande. Du coup, les tours-opérateurs proposent des Lord of the rings tours, il existe un livre qui réunit tous les lieux de tournage pour les inconditionnels de la trilogie. Un peu plus au nord, il est même possible de visiter Hobbiton, le village des hobbits mais à 66 $ l’entrée et bien que cinématographiquement mythique on a préféré ne pas encourager le dépouillement du touriste et faire l’impasse sur ce lieu. Heureusement, les paysages restent gratuits.

En allant vers le nord nous nous arrêtons à Rotorua, ville géothermale où la culture Maori prédomine. Deux geysers font partis de la ville mais ils ont chacun été enfermés dans des parcs que j’oserai qualifier d’attractions. Impossible de voir le plus gros d’entre-eux sans passer par ce parc qui allie culture maori et geyser. Mais voilà, tout sonne faux, les danses culturelles, les ateliers du travail du bois, le spectacle du soir et le hangi (festin traditionnel maori). On réfléchit, on pèse le pour et le contre, ça coûte cher mais ce serait une belle expérience, l’occasion de mieux découvrir la culture, mais si les danseurs se fichaient complètement de la signification et ne faisait ça que comme un métier, puis c’est un piège à touristes. Finalement, nous choisissons de ne pas voir de geyser et d’échapper à la ville trop touristique de Rotorua en prenant la direction le nord.

Nous nous accordons plusieurs jours pour profiter de la région au nord de Auckland, the Northlands. En cet hiver, la plage est quasiment désertée par les touristes ce qui nous permet de jouir pleinement de la tranquillité du lieu. Le cap Reinga est le lieu le plus sacré de Nouvelle-Zélande pour les maoris. D’après leur mythologie, les esprits des morts voyageraient jusqu’au cap Reinga où elles quitteraient la terre ferme et se glisseraient dans les racines apparentes d’un arbre de 800 ans, pour rejoindre l’au-delà. Le cap marque également le lieu où l’océan Pacifique et la mer Tasman se rencontrent et se mélangent. Quelques jours plus tard, il est temps pour nous de quitter le calme de la plage et de rendre notre van de location.

Nous passons nos dernières journées en Nouvelle-Zélande à Auckland avant de quitter le pays. C’est avec une espèce d’amertume que nous quittons le pays car malgré les paysages époustouflants que ce pays a à offrir et qui méritent grandement d’être découverts, nous avons trouvé que le tourisme régentait trop ces terres qui se veulent tellement naturelles. Les tarifs pratiqués sont pour la plupart abusifs même hors saison ; nous n’osons pas imaginer le coût d’un séjour ici en été. Laissant le reste de côté, tout ce que nous tenterons de retenir de la Nouvelle-Zélande sera ses incroyables paysages, et croyez-nous cela est suffisant pour envisager de venir visiter le bout du monde.