Mingalaba

Direction la Birmanie, ce pays si longtemps fermé, sous le joug d’un gouvernement militaire oppressif mais qui, depuis quelques mois semble s’ouvrir à la voie du changement. La Thaïlande et le Myanmar sont frontaliers mais pour entrer comme pour sortir du Myanmar il faut le faire par voie aérienne ou demander des permis spéciaux demandant temps et argent. Autre particularité, les très rares distributeurs de billets du pays n’acceptent pas les cartes étrangères, ce qui implique de venir dans le pays munis de l’argent nécessaire à votre voyage, en dollars US ou en Euro. Nous avions pris soin de demander des billets neufs en Thaïlande lorsque nous avons pris nos dollars US. En effet, la moindre pliure, micro-déchirure, écriture ou salissure, et le billet sera refusé quand vous souhaiterez l’échanger contre la monnaie locale ou quand vous paierez votre chambre d’hôtel. Mais en sachant tout cela, nous étions déjà prêts pour le Myanmar.

Notre vol Air Asia atterrit dans le petit aéroport de Yangon, l’ancienne capitale. Un taxi prépayé nous conduit à notre hôtel. Ça y est, le voyage au Myanmar peut commencer. Nous restons plusieurs jours à Yangon, tâchant de nous imprégner de ce nouveau pays, et de sa culture. De suite, nous apprécions de ne croiser que peu de touristes. Les Birmans sont souriants, accueillants, et aiment faire la conversation pour parfaire leur anglais. Les hommes connaissent parfaitement Lyon pour le football et savent mieux que nous les derniers résultats de la ligue 1, et suivent les retransmissions des matchs du championnat anglais ou de la ligue des champions. Presque tous se vêtissent traditionnellement ; hommes et femmes portent des longyi, tissu porté en jupe longue. Les femmes s’enduisent la peau de thanaka, une pâte jaune issue de l’écorce d’un arbre. La nourriture nous offre notre première surprise à nous qui nous attendions à des plats similaires à ceux cuisinés dans les pays voisins. Ici, on mange plutôt des currys de viande ou de poissons accompagnés de légumes et de riz, parfois on tombe sur des salades aussi étonnantes qu’une salade de feuilles de thé. Au petit-déjeuner, on goûte le mohinda, des nouilles de riz dans un bouillon de poisson. Les vendeurs de rue font des samousas, des beignets ou des sortes de crêpes garnies. Et nous, on se régale.

La circulation routière est pour le moins chaotique et plutôt dangereuse. Même si la conduite était plutôt sportive en Indonésie et en Malaisie, jamais nous n’avions eu la trouille de traverser la route. À croire que les gars préféreraient renverser les passants que d’appuyer sur la pédale de frein. Même les locaux courent quand le feu est vert, et on les imite. Et pour augmenter le facteur risque, la circulation s’effectue à droite et les volants des voitures se situent également à droite ; à se demander comment il n’y a pas plus d’accidents mais j’y reviendrai plus tard. Cependant, on apprécie l’interdiction de klaxonner dans le centre et l’interdiction de deux roues motorisés, ça fait du bien aux oreilles. Les autobus bondés et pressés parcourent la ville mais les lignes et les destinations étant en birman, nous préférons le taxi pour les rares fois où nos jambes nous ont fait défaut.

Après plusieurs mois en Asie, nous ne pensions pas être de nouveau excités par des pagodes, et pourtant, celles que nous découvrons à Yangon dépassent de loin toutes celles que nous avions pu voir avant. Parce qu’au delà de leur beauté et de leurs richesses elles possèdent une âme et sont un vrai lieu de recueil spirituel et religieux. Les fidèles leur donnent vie et cela les rend exceptionnelles. Contrastant avec les vieux bâtiments coloniaux et le chaos routier, la paya Sule émerge au milieu du centre-ville. Son imposante structure dorée renfermerait un cheveu de Bouddha. Mais le sanctuaire le plus sacré des bouddhistes birmans se situe au nord du centre-ville. Il s’agit de la paya Shwedagon. Là encore, il semblerait que des cheveux de Bouddha y soient enfermés. Le dôme doré s’élève à 98 mètres au dessus de sa base. Au 15ème siècle, la reine Shinsawbu offrit son poids (40 kilos) en feuilles d’or pour décorer la pagode. Son gendre, Dhammazedi offrit lui, quatre fois son poids en or ainsi que celui de sa femme. L’histoire raconte que la pagode aurait 2500 ans mais les archéologues situent sa construction entre les sixième et dixième siècles mais en découvrant l’édifice, la date de sa fondation importe peu. Les birmans se recueillent, lavent les statues, déposent des fleurs, allument des bougies ; les moines méditent ou sonnent les cloche.

Les tarifs hôteliers ayant grimpé en flèche ces dernières années, nous ne pouvons nous permettre de rester plus de quinze jours en Birmanie. En effet, avec l’ouverture du pays aux touristes les hôteliers ont craqué en augmentant les prix de leurs chambres ; à Yangon nous payons 20 US$ pour une chambre qui n’en vaudrait pas 5 dans les pays voisins. Pourtant̀, la Birmanie serait le pays le plus pauvre d’Asie du Sud-Est… Deux semaines, il ne nous en faudra pas plus pour découvrir les principaux sites du pays ; à savoir, les milliers de temples de Bagan, les villages installés au milieu du lac Inlé et la ville de Mandalay et ses environs que nous rejoindrons en bus de nuit depuis Yangon.